前回からのつづきです。

「内部結露しない為には、外に行くほど開放する」
が原則でした。

「寒くなる地域ほど、内外の透湿抵抗値はシビア」
になるので、気をつけなければなりません。

以前の勤務先では、
「壁の内側・外側に合板を貼って耐震性を高める」
木質パネル工法でした。

耐震性には自信を持っていましたが、
「壁の内部に出来た水蒸気は、
合板を通して本当に抜けていくのか？」
と、ずっと疑問に考えていました。

近くにいる技術者に質問しても、
納得できる回答は得ることが出来ませんでした。

皆さんは、考えられたことはありませんか？

勉強して、たどり着いた答えは
「２×４、木質パネルなどの面材を使用する場合、
寒冷地では、内側に防湿層を設けないと、危険。
水蒸気は抜けにくい！内部結露の可能性がある」ってことです。

４つに分けた施工例を確認していきます。

前回の『内部と外部の透湿抵抗比率』を
思い出してください。
盛岡では『１：４』以上が必要でした。

①【一般的な「防湿層なし・外側は防風層のみ】の場合

内部と外部透湿抵抗値が「１：１４」なので、「安全」です。

②【防湿層無し・外側は合板などの面材】の場合。

こちらだと、「２：１」と外側の透湿抵抗の方が高くなって、
内部結露する可能性が高い。
大変「危険な状態」です。

一昔前の「ツーバイフォー」や「木質パネル工法」は、
このような施工が多いはずです。

③【防湿層無し・外側は防風層】の場合。
これもよく施工されていると思います。
私共も、こちらを標準にしています。
「１：４３８」ですので、安全です。

④【二番目の危険な症例に、”ﾌﾟﾗｽ防湿層”を設けた】場合。
こうすると、抵抗値は「１：１７」となり「安全」になります。

寒冷地では「防湿層」はとても大切です。
実際には、こんな感じ。

（実際の施工では「気流止め」）も大切なポイントです。

現在施行されている「住宅版　エコポイント」では
防湿シートが必要になりますので
今日では当たり前に施工されているはずです。

しかし５～１０年前の住宅では、どうか・・？

「次世代省エネ基準」が設定される前の
２×４工法、木質パネル工法などの場合は
２番目のケースが多いと思います。
（私のマイホームも含まれています）

ちなみに、現在では合板の替わりに
透湿抵抗の小さい大建工業「ダイライト」DUPON「モイス」なども
商品になっているので、こちらを使うと更に安心です。

以上のことから、『内部結露防止の３つの原則』は

①外にいくほど開放する

③室内側に防湿層を施工すること

「一生に一度の買い物である住宅」
では、失敗はしたくないですよね。

「いい家を建ててもらう」なら、
施工方法も、担当者にどんどん質問した方が
コミニュケーションもとれて良いいい家になる気がします。